Как подключить трехфазный электродвигатель в сеть 220 В

Нередко возникает необходимость в домашнем хозяйстве или при проведении ремонтных работ произвести подключение трехфазного электродвигателя в сеть 220 Вольт. Эти устройства работают от напряжения 380 В. Но, как известно, в большинстве домов питающая сеть имеет лишь 220В. Как подключить трехфазный электродвигатель в сеть 220В? Узнаем об этом из нашей статьи.

(далее…)

Как подключить автомат в щитке, схема подключения

0e149bc973d068bb09509470e23d93a2

Люди, которые не являются специалистами в области электрики не знают, что находится в щитах. В электрическом щите находятся автоматические выключатели. Кроме них, там могут быть дифференциальные автоматы, выключатели нагрузки, контакторы, импульсные реле и многое другое. Как из всех модульных устройств выделить именно автоматические выключатели, для чего они нужны, как их правильно выбрать, подключить в щитке? Можно подумать, что рядовому потребители не нужны знания об автоматических выключателях, что это удел профессионалов. Возможно. Но, что обычно делает человек, когда не ожидаемо пропадает свет в квартире, или доме? Конечно, открывает щиток, смотрит, какой автомат «выбило» и вновь передвигает рычаг в положение «включить».  Этим действием, человек не владеющий знаниями электро- инженерной отрасли, допускает огромную ошибку. Прежде, чем включать сработавшее модульное устройство, нужно знать причину его срабатывания. Не удивительно, когда после повторного включения, автомат снова выключается.

Нельзя включать повторно автомат, не устранив причину отключения!

Подобные действия несут опасность, как для имущества, так и для жизни людей. Причины срабатывания автоматов могут быть разными, в зависимости от возложенной на них функции защиты и от качества проводки это не зависит.  Но, как быть, если сбои с электричеством произошли, а опытного электрика не дождаться?  Основные причины срабатывания устройства защиты происходят по вине хозяев и проводка здесь не причем. Простые знания устройства защиты, назначение и выполнение правильных действий при его срабатывании помогут решить проблему самостоятельно.

Что такое автоматический выключатель и для чего он нужен?

Автоматический выключатель (автомат) – это устройство, для включения и выключения электричества вручную и автоматического выключения в случае перегрузки сети. Перегрузка сети возникает, когда в одной розеточной цепи включены одновременно несколько электроприборов, превышающих рассчитанную дозу потребления тока. В данном случае сразу среагирует автомат. Например: в одной розеточной цепи из четырех розеток одновременно включаются компьютер, электрочайник, микроволновка, утюг, пылесос. При такой нагрузке ток намного превысит свою норму, провода начнут нагреваться до расплавления изоляции, после чего произойдет короткое замыкание.  Автомат нужен для того, чтобы не допустить перегрев проводов, отключив вовремя электрическую цепь. Короткое замыкание может быть, как в розетке, так и в патроне лампочки. Короткое замыкание – основная причина пожаров в электропроводке. Поэтому очень важно, насколько быстро способен реагировать автомат!

Автомат должен срабатывать до того, как перегреются провода! Очень важно правильно выбрать автоматический выключатель, так, как он выполняет важную функцию в жизни людей. От качества его работы зависит сохранность семьи от несчастных случаев в результате короткого замыкания.  Перед установкой в электрический щит, автоматический выключатель, его нужно подобрать в соответствии с кабелем и характером нагрузки.

Основные характеристики модульных автоматов.

В верхней части автомата указывается торговая марка, фирма- производитель. Лучше выбирать автомат известных брэндов, таких, как: ABB, IEK, EKF. В вопросе выбора лучше посоветоваться с профессиональным электриком. Если имеется надпись 220/400v50, то значит данный аппарат работает в двухфазных и трёхфазных цепях переменного тока, с частотой 50Гц. Данные возможности имеют большинство автоматов, применяемых в быту. Одна из главных характеристик – номинальный ток, которая указывает, какое количество тока в амперах, может проходить через автомат, без его срабатывания. Обозначается она символами in. Чем больше тока, тем меньше, время срабатывания автомата. Если ток больше нормы на 14% — In1.14, то начинает работать тепловой регулятор, но время его срабатывания будет дольше часа, когда in достигнет in 1.50, время срабатывания теплового регулятора составит меньше часа. Чем больше ток, тем меньше время срабатывания. Номинальный ток автомата должен соответствовать норме тока провода, или электрической цепи, которую он защищает от перегрузки. Бывает, когда человек приобретя мощную стиральную машинку включает ее в розетку, в подъездном щитке выбивает автомат. Так, как, нагрузка становится выше нормы допустимой автоматом. Электрики из ЖЕКа предлагают установить автомат, с большим номинальным током. Например: автомат 16А предлагают заменить на 20 А. Действительно, после такой замены автомат перестанет выбивать при работе стиральной машинки. А проводка алюминиевая, тонкая, что не редкость в старых советских домах. При высокой нагрузке провод будет нагреваться, его изоляция плавиться, но автомат не сработает, так, как порог его срабатывания выше.  Так происходят возгорания.

Автоматические выключатели бывают с номинальностью тока: 1А, 2А, 3А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А

В описании автомата, кроме номинального тока, указывается ВТХ- время-токовая характеристика. ВТХ делится на категории В, С, D.  Чем больше кратность идущего тока по отношению к номинальному, тем быстрее происходит срабатывание автомата. Быстрее всех реагируют на превышение выключатели с ВТХ категории B, затем идут категории С, а после D. В квартирах и домах используют категории С и В. При выборе нужно учесть вид нагрузки. Для нагрузок не превышающие потребление тока, нужно выбирать автоматы с ВТХ категории В. Это относится к свету и розеткам.  Для нагрузок превышающие потребление тока, такие как стиральные машины, кондиционеры, холодильники, лучше всего установить автомат с ВХТ категории С.  Но автомат типа В гораздо сложнее найти, чем С. Но специалисты электрической инженерии рекомендуют приобретать автоматы ВТХ категории Д, даже если они дороже. Для установки электрического выключателя в щитке вам понадобится набор отвёрток с прямым и крестообразным шлицем в зависимости от того, какие винты применены в клеммах автомата. Для каждого шлица отдельный инструмент: отвёртка, или бита. Плоскогубцы, кусачки и стриппер. Полностью отключается электричество. Автомат защелкивается в нужном месте на DIN- рейке. Если с двух сторон автомата, есть промежутки, то нужно использовать ограничители, которые не допускают перемещение устройства.  Если подключать однополосный автомат на верхнюю клемму, должна подаваться фаза, а на правую- ноль.  В подключении трехполюсного автомата на верхние клеммы, должны подаваться фазы в порядке слева на право: A, B, C, или L1, L2, L3. С нижних клемм фазы должны идти фазы цепи в том же порядке.  В подключении четырёх полюсном, все тоже самое, как и в трёх полюсном, только добавляется крайний справа провод- нулевой. Нужно проложить подходящие провода к соответствующим клеммам автоматических выключателей. Входящие провода к верхним клеммам, а отходящие к нижним. Следует избегать сильных кручений проводов, чтобы не переломать. Стриппер нужно снять изоляцию с концов проводов на 10 мм. Если автомат с другими выключателями в щитке имеет одну фразу, то нужно воспользоваться шинами- гребенками. Затем провода помещаются в клеммы и зажимаются отвёрткой. Включается электричество, индикатором проверяется наличие напряжения на входе и выходе. Электрический щит закрывается и маркируется.   Если сработал автомат в щитке, то не нужно его сразу включать. Нужно найти источник проблемы. Приключение автомата приводит к нагреванию его биметаллической пластины теплового регулятора и соленоида. Перед повторным включением, нужно подождать какое-то время, чтобы дать автомату остыть, хотя бы пять минут. Нужно проверить в квартире, или доме розетки, выключатели, приборы. Запах горелых проводов, копоть, горячие штепсельные вилки указывают на причину срабатывания. Если с предметами потребления электричества все в порядке, но после повторного включения автомат снова выключается, то проблема в проводке. Следует проверить исправность самого автомата и в случае обнаружения признаков повреждения – заменить на новый.

Подводя итоги статьи, авторы намерены напомнить читателям о главных ее пунктах.

  • Автоматический выключатель предназначен для защиты кабеля или провода, а не людей.
  • Номинальный ток автомата должен строго соответствовать сечению защищаемого кабеля или провода.
  • В цепях с активной нагрузкой лучше использовать автоматы с время-токовой характеристикой категории B, а с реактивной, имеющей высокие пусковые токи – категории C.
  • Грамотное сочетание автоматических выключателей с ВТХ B и C позволит обеспечить селективность.
  • При срабатывании какого-либо автоматического выключателя надо, прежде всего, выявить источник проблемы. Если не получается это сделать самостоятельно, то следует вызвать специалиста.

Надежной и безопасной вам электропроводки!

 

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

Сборка распределительного щита — довольно сложный процесс, заниматься которым не рекомендуется без определенного опыта работы в сфере энергоснабжения. Ведь именно от правильности сборки и монтажа распределительного щита зависит снабжение дома электроэнергией. О том как самостоятельно выполнить электромонтаж своими руками узнаем далее.

Электромонтаж частного дома своими руками: технология и порядок проведения работ

Сборка и установка распределительного щитка является довольно сложным процессом, для проведения которого необходимо обладать определенным опытом в проведении подобного рода работ. Существует несколько этапов проведения сборки распределительного щитка. В итоге, получившийся щит должен отличаться безопасностью эксплуатации, удобством и каждый из его элементов должен стать частью одной большой системы. Главными функциями распределительного щита в доме является:

  • выполнение контроля потребляемой энергии;
  • контроль потреблений и разного рода цепей;
  • селективная защита;

1_1270

Для организации щита необходимо иметь минимальные навыки работы в выполнении электромонтажных работ. На начальном этапе работы производится проектирование электрического щита. Эта работа выполняется после монтажа всех цепей и укладки проводов. На начальном этапе работы производится разработка рабочих чертежей, определение схемы выполнения монтажных работ.

Начните работу с организации списков всех потребителей электричества в доме, то есть необходимо определить каждый провод, который подходит к щиту. Для его обозначения используйте специальную нумерацию.

Организация системы электроснабжения производится однотипно, поэтому поняв принцип работы, составить схему не составит особого труда. Отдельно обозначьте розетки, расположенные в каждом помещении, отдельно приборы осветительного назначения. При наличии в доме приборов, которые не подключаются к розетке, а направлены непосредственно на работу от щита, они также обозначаются в проектной документации.

То есть, составляя проект для монтажа электрощита необходимо указать розетки отдельно по каждому помещению, а также световые приборы и оборудование, которое подключается непосредственно к щитку. Высокой компактностью и удобством в эксплуатации отличается подключение каждого прибора через индивидуальное УЗО, однако такая схема требует большого количества проводов для ее организации и она отличается внушительными размерами.

Учтите, что подключение телефона и других приборов, которые потребляют мало электроэнергии используется специальный бокс. После создания списков производится внесение всех данных в таблицу.

2_1245

На следующем этапе производится создание схемы выполнения электромонтажных работ. Каждый современный щит отличается наличием модулей, на котором фиксируются унифицированные приборы. На схеме необходимо указать количество модулей и их тип — одно-, двух- или трехместные. Учтите, что от количества модулей зависит порядок формирования рядов.

Далее производится выбор устройств, с помощью которых будет организовываться электромонтаж. Прежде всего, необходимо определиться с корпусной частью. Для этих целей потребуется наличие правильного ящика. Если работы производятся в квартире, то достаточно использования встроенного варианта. Для частного дома оптимальным станет прибор из пластика или из металла. Обратите внимание на качество материала, из которого выполнен корпус распределительного щитка. Ведущие европейские производители изготавливают одни из самых лучших моделей щитков. При наличии большого количества проводов в квартире, рекомендуем приобрести щит со съемными стенками. Некоторые модели предполагают возможность передвижения специальных реек.

Учтите, что выбирая ящик или корпусную часть щитка, всегда нужно оставлять запас на несколько модульных проводов.

На следующем этапе выполнения электромонтажа дома своими руками производится выбор модульных устройств для организации щитка. Для этого необходимо приобрести устройства в виде защитных автоматов, дифференциальных приборов, контакторов, реле, на рейки производится монтаж модульных розеток, шин, трансформаторов, питательных элементов, устройств, обеспечивающих контроль и управление.

3_1210

Выбирая данные приборы, обратите внимание на такие характеристики:

  • оптимальное значение рабочей силы;
  • скорость на которой начинается срабатывание автоматов;
  • тип отключение приборов;
  • оптимальное значение срабатывания контактора.

Данные параметры определяются индивидуально под каждую цепь. Учтите, что система должна отличаться балансировкой. При наличии слабого потребления электроэнергии, монтаж слишком мощного автомата будет неуместным, так как систему не будет надежно защищена от перенапряжения.

Отключение цепей должно быть индивидуальным и независимым, таким образом, удается добиться необходимой селективности. При возникновении проблем, цепь, на которой имеются неполадки будет отключена, а все остальные будут работать.

Автоматы должны быть оборудованы специальной уставкой, которая определяет время их срабатывания. Например, при наличии в схеме нескольких автоматов, мощностью в двадцать пять ампер, потребитель должен выполнить монтаж такого устройства, которое обеспечивает их отключение на протяжении 0,2 секунд, а следующий автомат отключается уже через 0,5 секунд.

4_1205

Значение номинального тока устройства защиты определяется комплексно в комбинации с подчиненными автоматами. Данное значение должно превышать номинальный ток, чтобы изначально выполнялось отключение автомата, а затем уже устройств. В противном случае, существует риск повреждения устройства защиты, которое отличается высокой стоимостью, по сравнению с обычным автоматом.

Значение тока отключения устройства защиты характеризует его чувствительность. Устройства, обеспечивающие быструю защиту монтируют в ванных комнатах, вблизи стиральных машин, бойлеров и другого дорогостоящего оборудования. Для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность приборов необходимо установить такую модель, которая отличается током срабатывания в 150-300 миллиампер.

Далее следует приобрести дополнительные материалы в виде реек и хороших шин. Рейка имеет форму планки, на которой расположены отверстия. Токоведущие участки шин должны закрываться с помощью крышек. Кроме того, следует приобрести шину, которая будет обеспечить нулевое подключение и заземление.

При необходимости в подключении к шине более чем одного проводника, необходимо дополнительно запастись клеммными колодками, с помощью которых удастся разветвить провод аккуратно и надежно. Их проектировка также выполняется на специальной рейке.

5_1205

Для обеспечения передачи тока между устройствами модульного типа в виде автоматов и устройств защитного отключения, необходимо дополнительно использовать изолированные гребенки. С их помощью удается добиться хорошего контакта между приборами, а также способностью выдерживать большое напряжение, экономии времени и улучшении энергоэкономических показателей.

Возможен вариант приобретения различных по длине приборов, для дополнительной изоляции они комплектуются заглушками, чтобы выполнить подключение сразу на два или три ряда.

Для раздачи фазы между рядами используйте один кусок провода, который обжимается специальным наконечником. Длина такого провода должна превышать один сантиметр. Для зажима сразу двух проводников внутри автомата, воспользуйтесь наконечником двойного типа. Выделяют большое количество наконечников, рассчитанных на разные по размеру жилы и на различное количество проводов.

6_1067

Электромонтаж своими руками схема и сборка щита

Перед началом выполнения работ, организуйте дополнительное освещение над рабочей зоной. На отдельном столе установите весь инструмент, который потребуется в процессе проведения работ. На стену установите кронштейны, которые позволяют выполнить временную подвязку провода. Установите ранее созданную схему монтажа щитка на видное место, чтобы она всегда была у вас перед глазами. Проверьте наличие необходимого оборудования. Позаботьтесь об обесточивании вводного провода.

Особенности электромонтажа своими руками в частном доме:

  • изначально следует начать со сборки распределительного ящика;
  • удалите все заглушки, оборудуйте отверстия под все провода;
  • установите рейки специальные, а также шины и нейтрали;
  • демонтируйте дверь, при необходимости;
  • установите кронштейны для монтажа.

7_1043

Далее производится временная фиксация ящика на стене. Для проверки его качества внимательно осмотрите нишу. Далее производится демонтаж прибора, монтаж проводов, разводка перемычек и монтаж автоматики.

Изначально все провода подгоняются по длине, однако учтите, что небольшой запас все же должен присутствовать. При наличии большого количества проводов на стене, одна из часть подводится с верхней части, а вторая с нижней. Поэтому, заранее нужно сгруппировать и распределить провода. Далее производится удаление внешней изоляции на кабеле. Для этих целей используйте специальный инструмент, который предотвратит повреждение первичной изоляции.

Обратите внимание: снимая внешнюю изоляцию возможно случайно задеть маркировку провода, в таком случае, провод нужно подписать с помощью маркера. Поэтому, выполняя чистку также и маркируйте провода. Для этих целей воспользуйтесь малярным скотчем, на который уже наносится отметка о назначении кабеля.

Во внутреннюю часть щита устанавливается проводник и кабель вводного типа. При этом, производится разравнивание проводов одним слоем. Далее определяются типы автоматов, на которых выполняется подключение проводов.
8_1016
Следующий этап — установка приборов модульного типа на рейках. В соотношении со схемой соблюдайте номинальные значения между устройствами. Изначально фиксируется устройство защитного отключения, далее производится монтаж автоматов. На завершающем этапе выполняется установка самостоятельных защитных автоматов и дополнительных устройств модульного типа.

Учтите, что установка всей автоматики производится постепенно. Возможен вариант монтажа одной рейки и автоматики на ней, а затем следующих реек. Далее производится монтаж счетчика и определение его места на поверхности щитка.

Одним из главных процессов электромонтажа на даче своими руками является выполнение коммутации. Для этого, жила каждого провода соединяется с определенной цепью на автомате или шине. В процессе выполнения коммутации необходимо обратить внимание на такие рекомендации:

  • работы проводятся в определенном порядке — например слева направо или наоборот;
  • подключение жилы на фиксационных точках, при этом излишки обрезаются ножом;

10_516

  • выполнение монтажа кабелей внутри щита также выполняется с соблюдением определенного порядка, например, в вертикальном или горизонтальном направлении, при этом поворачивать провода нужно только под углом в 90 градусов;
  • зачистка проводов выполняется приблизительно на 10 мм, для этих целей используется специальный инструмент;
  • на поверхность мягких жил необходимо установить специальные заглушки в виде наконечников;
  • концы провода монтируются под конечными частями автомата;
  • напряжение подводится к коробке автомата с верхней части, а проводник — с нижней, данный стандарт является общепринятым;
  • проверьте надежность соединения проводов, обратите внимание, чтобы медные провода не выступали из-под автомата;
  • для сборки нескольких проводов между собой используйте пластиковые стяжки и устанавливайте их за поверхностью реек.

9_951

Далее производится раздача фазы и нуля, с помощью модульных устройств. Для обустройства основной переброски, используйте ранее приобретенные гребенки или самодельные перемычки.

Далее выполняется подключение вводного кабеля. Для этого, провод нужно зажать перед главным автоматом в виде фазы и ноля, одна из жил, которая отвечает за заземление устанавливается на шине. Фазные и нулевые провода соединяются со счетчиком или в соотношении со схемой производится их дальнейшая разводка.

На завершающем этапе электромонтажа потолка своими руками выполняется подключение изделий и поочередная подача нагрузку на каждую линию. Если система работает исправно, подавайте напряжение на все линии. Для тестирования каждого прибора защиты нажимайте на определенную кнопку. Отключение напряжения на цепи является свидетельством правильной работы прибора. Промаркируйте автоматические приборы, установите схему на дверце, выполните монтаж крышки на корпусную часть.

Длительность эксплуатации щитка определяет качественные работы по электромонтажу деревянном доме руками. Использование качественных материалов от проверенных поставщиков позволяет в итоге получить хороший электромонтажный щит, который отличается бесперебойной работой и хорошим электроснабжением дома.

Электропроводка в доме своими руками

Электропроводка

  Сделать электрическую проводку в доме – дело ответственное. Ведь неправильно, без соблюдения всех мер безопасности, а то и просто халатно проложенные провода – это очень серьезная опасность: от поражения током до пожара. И уж никому не надо объяснять, что в деревянном доме подход к делу должен быть еще серьезней. По статистике МЧС в 25-30% пожаров виновата электрическая проводка в доме. Страшен любой пожар, а уж пожар в деревянном доме еще более ужасен последствиями, потому что огонь распространяется с немыслимой скоростью, часто не оставляя шансов его обитателям.

На современном рынке существует множество материалов, предназначенных для монтажа электропроводки. Как нетрудно догадаться, основной упор делается как раз на устойчивость проводов и изоляции к высоким температурам, и, соответственно, к перегреву и возгоранию.

С чего начать?

Начинать монтаж электропроводки в деревянном доме следует, конечно же, с планирования. Грамотно продуманная схема электропроводки избавит от многих проблем и добавит плюсов вашей безопасности. Потому что в этом случае вы сможете равномерно распределить нагрузку на провода, подключая электроприборы в предназначенных для этого местах. И после не придется расставлять удлинители по всему дому (тоже, кстати, не всегда надежные в плане пожарной безопасности), а потом ходить и спотыкаться об них. Кроме того, заранее продумав схему, можно составить полный перечень для закупки: розетки, выключатели, лампочки-светильники, распределительные коробки, провода, силовые щитки). И в разгар работы не придется бежать в магазин за недостающей розеткой или дополнительным метром провода.

Схема размещения

Все осветительные приборы в схеме помещаются в одну группу. А более мощная техника – электропечи, котлы, водонагреватели – в другую. К ним подводят отдельный кабель и подключают через отдельный автомат. Недопустимо прокладывать электрические кабели рядом с водопроводными трубами, потому что в случае протечки или прорыва водопровода есть опасность, что проводка будет намочена или залита водой. Еще одно правило, которое необходимо соблюдать: все провода укладываются строго горизонтально и вертикально, загибают их под углом 90°. Это поможет в будущем избежать повреждения кабеля в процессе отделочных работ.

Как правильно выбрать кабель для проводки

Расчет сечения провода можно сделать самим по нехитрой формуле. Надо разделить мощность оборудования на номинальное напряжение в сети. Например, мощность обогревателя 3000 Вт (3 кило Ватта) делим на 220 Вольт. Получилась сила тока, равная 14 А.

Для бытовых приборов, рассчитанных на напряжение 220 Вольт добавляем коэффициент 5 А, в итоге получается 19 А.  Это и будет максимально допустимая токовая нагрузка. Существуют ГОСТовские “Таблицы сечения проводов по длительно допустимому току”. Находим в этой таблице значение 19 А и соответствующее ему сечение провода. Если ваша полученная цифра находится в промежуточном значении, то всегда берем большее число. Например, числа 19 А в таблице нет. Есть 15 А и 21 А. Выбираем сечение провода, соответствующее 21 А.

Почему следует внимательно отнестись к расчету сечения провода? Потому что занижение опасно, а завышение потребует излишних трат.

На что еще следует обратить внимание, выбирая электрический кабель? Во-первых, лучше отдать предпочтение проводам, сделанным по ГОСТу, а не по ТУ. Во-вторых, следует обратить внимание на маркировку. В маркировке обязательно должны присутствовать буквы «н» и «нг». Это означает, что изоляция жилы сделана из негорючего пластика. А индексация кабеля буквой «А» означает его огнестойкость.

Кабели бывают медные и алюминиевые. Алюминиевые провода дешевле, но надо помнить, что медные – более гибкие и не так уязвимы при разделке, как алюминиевые. Для электрической проводки внутри помещений рекомендованы кабели с медными жилами.

elektroprovodka_v_dome_svoimi_rukami_2

Дополнительная защита

Для электропроводки в деревянном доме необходимо использовать дополнительную защиту кабеля. Это могут быть гофрированные самозатухающие трубки, самозатухающие кабели-каналы. Как уже видно из названия, они предназначаются для того, чтобы снизить риск возгорания. Изготавливаются из поливинилхлорида, полиамида или полипропилена. Под воздействием высоких температур или открытого огня они размягчаются, а затем твердеют, обжимая находящиеся внутри провода. Их надо использовать обязательно, независимо от способа прокладки проводки – неважно, будет ли она наружная или внутри перекрытий потолка, стен, пола.

Все же в деревянном доме предпочтение лучше отдать прокладке электропроводки снаружи. Тем более, что современные кабели-каналы и короба рассчитаны на установку снаружи, и поэтому внешний вид у них эстетичный, имеет различные расцветки, благодаря чему они хорошо вписываются в интерьер дома.

Распределительные коробки и силовой щиток также должны быть изготовлены из негорючих пластмасс. Не старайтесь сэкономить, покупая китайские устройства подешевле. Ведь речь идет о вашей безопасности.

Соединения проводов должны выполняться надежными методами. Обычно используют метод скрутки (простой, с опайкой оловом или фиксацией с помощью медной гильзы). Нельзя соединять между собой алюминиевые и медные провода. В местах таких соединений провода перегреваются и плавятся. Очень просто соединить провода и с помощью специальных клемм. Такие соединения надежны и очень легки в монтаже.

Розетки и выключатели

Розетки и выключатели тоже должны быть сделаны из негорючих пластмасс и иметь заднюю защитную крышку, которая отделяет их  внутренний механизм от деревянной поверхности, защищая её от возможных искр и перегрева.

Заземление

При монтаже любого электрооборудования заземление – необходимая мера. Оно защитит от короткого замыкания и сделает использование электрических приборов безопасным. В частном доме чаще всего используют так называемый «контур заземления».

Схематично это выглядит так: несколько штырей-электродов (обычно три и более) соединены между собой горизонтальной стальной полосой (отсюда и название – «контур») и заглублены в грунт вертикально. Эта конструкция соединяется с электросетью дома.

 

Трехфазный самонесущий изолированный провод

Трехфазный самонесущий изолированный провод

При повреждении изоляции внутри прибора, электричество попадает на его корпус, и контакт с ним становится чрезвычайно опасным для человека. Кроме этого, существует опасность перегрева и возгорания. Если заземление грамотно смонтировано и обустроено, то даже при малейшей утечке тока напряжение будет безопасно отведено.

 

Если грунт вокруг дома очень влажный, то целесообразно покрыть контур заземления специальным токопроводящим составом, потому что коррозия ухудшает проводимость тока. Ни в коем случае не покрывайте конструкцию краской для защиты от коррозии, так как это тоже сильно влияет на токопроводимость.

Соединение с электроснабжением

От электрического столба до щитка дома обычно прокладывают самонесущие изолированные провода (СИП), делают это специалисты-электрики энергоснабжающей компании. По правилам, вас не могут подключить к системе электроснабжения, если электросистема дома не оборудована заземлением.

В заключение хочется сказать, что, если вы хоть немного разбираетесь в электричестве, то монтаж электропроводки при правильном к нему подходе не станет для вас запредельно трудным делом. Но если вы не уверены в своих силах, то все-таки лучше будет, ради собственной же безопасности, обратиться к специалистам.

Стабилизатор напряжения 220 В для дачи какой выбрать

Электричество распространено повсеместно. Оно есть сейчас почти в каждой захудалой лачуге в самом дальнем медвежьем углу. Но, увы, не всегда электроснабжение ровное и бесперебойное. Часто бывает, особенно в отдаленных от крупных ЛЭП уголках, что электричество отключают, напряжение постоянно скачет, и это может принести проблемы и неприятности. Причем от этого страдает не только бытовая стабилизатор напряжениятехника, которая может прийти в абсолютную негодность. Даже безопасность жильцов дома может оказаться под угрозой. Ведь постоянные и резкие перепады напряжения могут вызвать короткое замыкание в проводке и пожар.

Такие проблемы призван решать стабилизатор напряжения. Название говорит само за себя: прибор стабилизирует напряжение в сети, нивелируя его скачки и перепады. Что же следует учитывать, выбирая стабилизатор для загородного дома?

ЧТО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ?

Перво-наперво следует учесть общий фон напряжения сети. Если оно более-менее стабильно, без частых отключений и перепадов, то можно обойтись “малой кровью” – установить отдельную защиту для дорогостоящей техники. Этот вариант наименее затратный и самый легкий в применении: стабилизатор обычно подключается через розетку.

Если напряжение с постоянными перебоями, то лучше поставить стабилизатор для комплексной защиты всего дома.

При стандартном наборе бытовой техники (холодильник, телевизор, стиральная машина, микроволновая печь, чайник и т.д.) выбирайте стабилизатор мощностью 5 – 8 кВт.
Если в доме часто используется рабочий электроинструмент (дрель, пила, насос и т.д.), то мощность стоит увеличить до 8 – 10 кВт

По принципу работы стабилизаторы разделяются на релейные, электромеханические, электронные и инверторные. Наиболее распространены в пользовании электромеханические и электронные стабилизаторы напряжения.

Электромеханический стабилизатор достаточно бюджетный (от 10 до 20 тыс.) и подходит для чувствительной техники при скачках в сети от 180 до 260 В. Если в доме много сложной дорогостоящей техники (компьютер, телевизор, кондиционер), то стоит подумать о более быстродейственном, хотя и более дорогом (от 30 до 60 тыс.) электронном стабилизаторе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Можно учесть следующие дополнительные опции при выборе стабилизатора напряжения.

Естественное и принудительное охлаждение. Стабилизаторы напряжения с естественным охлаждением менее мощные, и потому они идеальны для домов и дач при небольшой нагрузке на сеть. Стабилизаторы с принудительным охлаждением более мощные, но они и более шумные, поэтому лучше, если есть возможность разместить его вне жилого помещения.

Стабилизаторы могут быть напольными и настенными. Настенные помогают экономить пространство и замечательно впишутся в малогабаритные дома.

Если вы планируете подключать очень мощную технику (например, сварочный аппарат), то обратите внимание на такую функцию, как режим Байпаса. Опция дает возможность подключать мощную технику напрямую от сети, без выравнивания напряжения. Это бывает необходимо, когда суммарно мощность подключенных приборов превышает мощность самого стабилизатора. Тогда срабатывает защита, и все приборы отключаются. Режим байпаса как раз и дает возможность избежать защитного отключения при большой нагрузке в сети.

СТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уходят в прошлое газовые котлы с обычным механическим управлением. Они надежны и очень хорошо себя зарекомендовали, но на смену им приходят “умные” котлы, которые мониторят внешние погодные условия и обстановку внутри дома, сами запускают режимы регулировки и функционирования всей отопительной системы. Причем делают это, оперативно реагируя на изменения многих факторов (затухание, перегрев, падение давления и т.д.) Благодаря этому достигается максимальный температурный комфорт в доме и экономичный расход газа.

Но электронным “мозгам” такой техники требуется стабильное и качественное электрическое напряжение. И, даже если ваш дом оснащен защитой от перепадов напряжения, производители отопительного оборудования для дома рекомендуют для защиты газового котла подключать отдельный стабилизатор напряжения. Выбирать его надо исходя из мощности котла. Но все же лучшим выбором стабилизатора для отопительных котлов будет электронная модель.

Схема подключения диммера

В наше время никого не удивишь сложным и оригинальным дизайном интерьера. Освещение играет в этом огромную роль. Регулируя интенсивность освещения, можно добиться того, что одна и та же обстановка будет восприниматься по-разному: можно создать интимную обстановку, приглушив свет, можно включить яркость на максимум и “разбудить” всех присутствующих, осветив каждый укромный уголок комнаты. А светильники, благодаря изменению яркости света, могут стать изысканным элементом декора, даже если сам светильник выглядит очень и очень просто.

Диммер – это устройство, которое не только включает-выключает свет, но и позволяет регулировать его яркость. Еще благодаря диммеру увеличивается срок службы лампочек. Потому что обычно лампочки перегорают в момент включения из-за “ударной дозы” напряжения. А если включать освещение, выставив выключатель не на максимальную мощность, а чуть ниже, то лампочки придется менять гораздо реже.

Диммеры бывают механические, кнопочные, электронные, акустические и дистанционные.

Механический диммер – самый элементарный, с поворотным механизмом. То есть “крутите колесико” в одну сторону – свет становится ярче, крутите в другую – убавляете яркость освещения. Иногда эти модели снабжены дистанционным пультом.

Кнопочный диммер регулирует яркость света путем длительности нажатия на кнопку.

Акустическая модель имеет датчики-уловители, которые реагируют на звуковые сигналы (хлопок, голос, стук).

Электронные модели бывают контактные и бесконтактные. Контактные модели управляются с помощью сенсорного экрана. Бесконтактные имеют инфракрасные уловители и не требуют прикосновений. Достаточно провести рукой в некотором отдалении, чтобы прибор среагировал и включился в работу.

Современные модели диммеров можно запрограммировать на включение и выключение света, тем самым создавая эффект присутствия человека в жилище. Это помогает отпугнуть злоумышленников, которые наблюдают за квартирами, и именно по отсутствию освещения “вычисляют” квартиры и дома, чьи хозяева находятся в отъезде.

Как и стандартный выключатель, диммер подключается в разрыв электрической цепи.

Форма корпуса простейшего диммера подобна корпусу выключателя, и поэтому может устанавливаться в стандартном подрозетнике.

Простейшие диммеры подключают к лампам накаливания и галогеновым лампам, работающим от напряжения 220 V. Для галогеновых ламп под напряжением 12 и 24 V в схему должен быть включен понижающий трансформатор. Для светодиодных ламп нужны диммеры с импульсной частотой тока. Энергосберегающие и люминесцентные лампы вообще не рекомендуют включать в схему с диммером, потому что их очень сложно регулировать, и потребуются дополнительные включения в схему в виде, например, электронного пускателя. Оптимально подключенный диммер защитит проводку от перегрева и короткого замыкания.

Диммеры создают электромагнитные помехи, и чтобы их уменьшить, в схему подключают дроссели или специальные фильтры.

В целом, если очень хорошо продумать распределение освещения и размещение подсветки, то можно создать изысканный и очень индивидуальный дизайн. Используя диммеры, вы обеспечите себе максимум комфорта и удобств совершенно не в ущерб красоте интерьера.

ЗАДАТЬ ВОПРОС, ИЛИ ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ

Как сделать заземление на даче, пошаговое описание

При работе электрооборудования иногда случается так, что металлические конструктивные части, которые при нормальной работе не являются токоведущими и не находятся под напряжением, соединяются с элементами цепи электрического тока и получают вследствие этого потенциал, отличный от потенциала земли. Возникает замыкание на нетоковедущие части конструкции, это явление и называется замыканием на корпус. И если человек, не имеющий специальных средств противотоковой защиты (резиновых перчаток, галош, резинового коврика и т.п.) прикасается к этим частям, то он оказывается под напряжением. Это происходит в том случае, если в электрической проводке вдруг по какой-то причине произошло повреждение изоляционного слоя, и электрический ток поступает на корпуса приборов. Человек, прикоснувшийся к корпусу электроприбора в тот момент, когда произошло замыкание на корпус одной из фаз при отсутствии заземления, подвергается воздействию фазного напряжения, т.к. обычно его ноги находятся в точках земли с разными потенциалами, и тогда получается, что через тело человека проходит смертельный для организма электрический ток.

Чтобы обеспечить безопасность, применяют защитное заземление, зануление или защитное отключение. Выбор защиты зависит от режима работы нейтрали генераторов и трансформаторов. Все электрические устройства, предназначенные для эксплуатации в быту, подлежат заземлению.

Защитным заземлением электрической установки называется преднамеренное соединение ее нетоковедущих частей с заземляющим устройством, представляющим собой совокупность заземлителя и заземляющих проводников. При этом осуществляется непосредственная металлическая связь корпусов электрооборудования с землей, имеющая своей целью предельно ограничить разность потенциалов, которая может воздействовать на человека, одновременно соединенного с землей и корпусом.

Для устранения такой опасности корпус электродвигателя следует надежно заземлить. В этом случае при пробое изоляции одной из фаз на корпус последний оказывается под напряжением по отношению к земле.

Заземлители являются наиболее ответственной частью заземляющих устройств. В заземляющих устройствах могут быть использованы естественные и искусственные заземлители. Естественными заземлителями называют такие находящиеся в земле металлические сооружения, которые могут быть одновременно использованы и для целей заземления. Применять естественные заземлители предпочтительнее, т.к. при этом достигается не только экономия металла, но и отпадает необходимость выполнения значительного объема земляных и монтажных работ.

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы водопроводные и другие металлические трубопроводы, проложенные в земле, а также металлические конструкции, находящиеся в земле. Не допускается использовать в качестве естественных заземлителей трубопроводы горючих жидкостей или взрывчатых газов; трубопроводы, покрытые изоляцией для защиты от коррозии, алюминиевые оболочки кабелей и голые алюминиевые проводники.

Когда в непосредственной близости от электроустановки естественные заземлители отсутствуют, или их использование не дает нужных результатов, создают искусственные заземлители. Искусственными заземлителями называют специально устанавливаемые в земле металлические конструкции, предназначенные для присоединения к ним заземляющих проводников.

Искусственные заземлители по расположению в грунте и форме делят на следующие группы:
углубленные – из круглой или полосовой стали, укладываются горизонтально на дно котлованов по периметру фундамента здания
вертикальные – из стальных вертикально ввинчиваемых или вдавливаемых в грунт стержней из круглой стали, а также из забиваемых отрезков угловой стали
горизонтальные – из круглой или полосовой стали, уложенные горизонтально в траншею. Эти заземлители используют и по прямому назначению, и для связи между стержнями вертикальных заземлителей.

Все виды заземлителей можно комбинировать и объединять в общую систему.

Для заземлителей применяют обычно круглую сталь диаметром 10-16 мм, полосовую сталь сечением 40х4 мм и угловую сталь 50х50х5 мм. Причем угловая сталь предпочтительнее, так как сопротивление растеканию тока такого заземлителя будет меньше сопротивления одинакового по массе заземлителя из трубы.

Электроды заземлителя располагают так, чтобы их верхние концы были ниже уровня земли на 0,5 – 0,7 м. Это позволяет снизить сопротивление растеканию тока, а также уменьшить колебания величины сопротивления, связанные с изменениями внешней температуры.

Для установки заземлителей предварительно роют траншею глубиной до 0,7 м и шириной в основании 0,5 – 0,6 м, после чего заземлители забивают или с помощью механизмов заглубляют в грунт. Наибольшей популярностью пользуется треугольный контур, как оптимальный по количеству электродов.

Электроды забивают в траншее так, чтобы их верхняя часть выступала над дном траншеи на 15-20 см. Это нужно, чтобы присоединить к ним полосу связи. В качестве полос связи (соединительных полос) применяют стальную круглую проволоку (катанку) диаметром не менее 6 мм или прямоугольную стальную полосу толщиной не менее 4 мм. Соединительную полосу (магистраль заземления) присоединяют к электродам заземлителя, отступив от верхней кромки электрода на 5-6 см. Присоединения заземляющих магистралей к заземлителям осуществляется сваркой.

Вообще все соединения в заземлительном контуре желательно производить с помощью сварки. Но если по каким-то причинам это невозможно, то соединение делают с помощью болтов. При этом болтовые соединения должны быть тщательно, до блеска зачищены. И время от времени рекомендуется покрывать их специальным токопроводящим составом. Это всё делается для того, чтобы не снижалась проводимость заземляющего устройства.

И ещё: расстояние между электродами в контуре не должно быть меньше длины электрода. А глубина, на которую опущен электрод – ниже точки замерзания грунта.
Для того, чтобы сделать заземление на даче вы можете обратиться в нашу компанию по телефону: +7(495)308-82-63

Как сделать проводку в деревянном доме

Сделать электрическую проводку в доме – дело ответственное. Ведь неправильно, без соблюдения всех мер безопасности, а то и просто халатно проложенные провода – это очень серьезная опасность: от поражения током до пожара. И уж никому не надо объяснять, что в деревянном доме подход к делу должен быть еще серьезней. По статистике МЧС в 25-30% пожаров виновата электрическая проводка в доме. Страшен любой пожар, а уж пожар в деревянном доме еще более ужасен последствиями, потому что огонь распространяется с немыслимой скоростью, часто не оставляя шансов его обитателям.

На современном рынке существует множество материалов, предназначенных для монтажа электропроводки. Как нетрудно догадаться, основной упор делается как раз на устойчивость проводов и изоляции к высоким температурам, и, соответственно, к перегреву и возгоранию.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Начинать монтаж электропроводки в деревянном доме следует, конечно же, с планирования. Грамотно продуманная схема электропроводки избавит от многих проблем и добавит плюсов вашей безопасности. Потому что в этом случае вы сможете равномерно распределить нагрузку на провода, подключая электроприборы в предназначенных для этого местах. И после не придется расставлять удлинители по всему дому (тоже, кстати, не всегда надежные в плане пожарной безопасности), а потом ходить и спотыкаться об них. Кроме того, заранее продумав схему, можно составить полный перечень для закупки: розетки, выключатели, лампочки-светильники, распределительные коробки, провода, силовые щитки). И в разгар работы не придется бежать в магазин за недостающей розеткой или дополнительным метром провода.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

Все осветительные приборы в схеме помещаются в одну группу. А более мощная техника – электропечи, котлы, водонагреватели – в другую. К ним подводят отдельный кабель и подключают через отдельный автомат. Недопустимо прокладывать электрические кабели рядом с водопроводными трубами, потому что в случае протечки или прорыва водопровода есть опасность, что проводка будет намочена или залита водой. Еще одно правило, которое необходимо соблюдать: все провода укладываются строго горизонтально и вертикально, загибают их под углом 90°. Это поможет в будущем избежать повреждения кабеля в процессе отделочных работ.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОВОДКИ

Расчет сечения провода можно сделать самим по нехитрой формуле. Надо разделить мощность оборудования на номинальное напряжение в сети. Например, мощность обогревателя 3000 Вт (3 килоВатта) делим на 220 Вольт. Получилась сила тока, равная 14 А.

Для бытовых приборов, рассчитанных на напряжение 220 Вольт добавляем коэффициент 5 А, в итоге получается 19 А. Это и будет максимально допустимая токовая нагрузка. Существуют ГОСТовские “Таблицы сечения проводов по длительно допустимому току”. Находим в этой таблице значение 19 А и соответствующее ему сечение провода. Если ваша полученная цифра находится в промежуточном значении, то всегда берем бОльшее число. Например, числа 19 А в таблице нет. Есть 15 А и 21 А. Выбираем сечение провода, соответствующее 21 А.

Почему следует внимательно отнестись к расчету сечения провода? Потому что занижение опасно, а завышение потребует излишних трат.

На что еще следует обратить внимание, выбирая электрический кабель? Во-первых, лучше отдать предпочтение проводам, сделанным по ГОСТу, а не по ТУ. Во-вторых, следует обратить внимание на маркировку. В маркировке обязательно должны присутствовать буквы «н» и «нг». Это означает, что изоляция жилы сделана из негорючего пластика. А индексация кабеля буквой «А» означает его огнестойкость.

Кабели бывают медные и алюминиевые. Алюминиевые провода дешевле, но надо помнить, что медные – более гибкие и не так уязвимы при разделке, как алюминиевые. Для электрической проводки внутри помещений рекомендованы кабели с медными жилами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Для электропроводки в деревянном доме необходимо использовать дополнительную защиту кабеля. Это могут быть гофрированные самозатухающие трубки, самозатухающие кабели-каналы. Как уже видно из названия, они предназначаются для того, чтобы снизить риск возгорания. Изготавливаются из поливинилхлорида, полиамида или полипропилена. Под воздействием высоких температур или открытого огня они размягчаются, а затем твердеют, обжимая находящиеся внутри провода. Их надо использовать обязательно, независимо от способа прокладки проводки – неважно, будет ли она наружная или внутри перекрытий потолка, стен, пола.

Все же в деревянном доме предпочтение лучше отдать прокладке электропроводки снаружи. Тем более, что современные кабели-каналы и короба рассчитаны на установку снаружи, и поэтому внешний вид у них эстетичный, имеет различные расцветки, благодаря чему они хорошо вписываются в интерьер дома.

Распределительные коробки и силовой щиток также должны быть изготовлены из негорючих пластмасс. Не старайтесь сэкономить, покупая китайские устройства подешевле. Ведь речь идет о вашей безопасности.

Соединения проводов должны выполняться надежными методами. Обычно используют метод скрутки (простой, с опайкой оловом или фиксацией с помощью медной гильзы). Нельзя соединять между собой алюминиевые и медные провода. В местах таких соединений провода перегреваются и плавятся. Очень просто соединить провода и с помощью специальных клемм. Такие соединения надежны и очень легки в монтаже.

РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Розетки и выключатели тоже должны быть сделаны из негорючих пластмасс и иметь заднюю защитную крышку, которая отделяет их внутренний механизм от деревянной поверхности, защищая её от возможных искр и перегрева.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

При монтаже любого электрооборудования заземление – необходимая мера. Оно защитит от короткого замыкания и сделает использование электрических приборов безопасным. В частном доме чаще всего используют так называемый «контур заземления».
Схематично это выглядит так: несколько штырей-электродов (обычно три и более) соединены между собой горизонтальной стальной полосой (отсюда и название – «контур») и заглублены в грунт вертикально. Эта конструкция соединяется с электросетью дома.

При повреждении изоляции внутри прибора, электричество попадает на его корпус, и контакт с ним становится чрезвычайно опасным для человека. Кроме этого, существует опасность перегрева и возгорания. Если заземление грамотно смонтировано и обустроено, то даже при малейшей утечке тока напряжение будет безопасно отведено.

Если грунт вокруг дома очень влажный, то целесообразно покрыть контур заземления специальным токопроводящим составом, потому что коррозия ухудшает проводимость тока. Ни в коем случае не покрывайте конструкцию краской для защиты от коррозии, так как это тоже сильно влияет на токопроводимость.

СОЕДИНЕНИЕ С ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ

От электрического столба до щитка дома обычно прокладывают
самонесущие изолированные провода (СИП), делают это специалисты-электрики энергоснабжающей компании. По правилам, вас не могут подключить к системе электроснабжения, если электросистема дома не оборудована заземлением.

В заключение хочется сказать, что, если вы хоть немного разбираетесь в электричестве, то монтаж электропроводки при правильном к нему подходе не станет для вас запредельно трудным делом. Но если вы не уверены в своих силах, то все-таки лучше будет, ради собственной же безопасности, обратиться к специалистам по номеру телефона: +7 (495) 308-82-63